Vía Walkiria sur del Yelmo , V+ 130 m., La Pedriza

Cuando llega el fresco o se presupone que va llegar...., es buen momento para ir pensando en buscar vías de adherencia y que mejor que la cara sur del Yelmo y sus innumerables vías, teníamos el ojo echado desde hace tiempo a la clásica Walkiria, abierta en 1967 por Tino del grupo de los Vikingos, con cletas y aun que no sigue el trazado original, que se iniciaba por la derecha del gendarme en lugar de por la izquierda, que es el trazado actual, sigue siendo una de las vías más bonitas y clásicas que se pueden hacer para ascender a la cima. 
Para llegar hasta el Yelmo, salimos desde el Tranco por las escaleras que salen junto a Casa Julian, siguiendo la pintada que pone el Yelmo y siguiendo en todo momento el PR (hitos blancos y amarillos)hasta alcanzar la Gran Cañada que cruzamos dirección norte hacia el collado de la Encina donde hay un caño donde se puede coger agua, en poco más de media hora llegamos a la pradera del Yelmo, nos dirigimos hacía la izquierda en dirección al gendarme donde se inicia la vía, en total nos llevo alrededor de una hora y media llegar.

Que nos encontraremos: Vía semiequipada con posibilidad de meter friends en el L1 y el L2 (en amarillo en el croquis).

Foto de Dario Rodríguez
Material:8-10 cintas express (llevar por lo menos 4 largas de 30 a 60 cm), friends del 2 al 0,25 de Wild Country, cuerdas dobles de 60 m., anillo de cinta de 60 cm, las dos primeras reuniones son rapelables,así como la posibilidad de rapelar desde reuniones de otras vías.

L1, 50 m.V+: Este largo comienza a la izquierda del gendarme izquierdo de la cara sur,junto a un arbol, el trazado actual va por la izquierda en todo momento entre repisas,adherencias y buenos alejes, tras un paso de adherencia fino y subiendo más llegamos a una fisura que se protege muy bien con un friend del 1 desde ahí y siempre manteniendonos en el lado izquierdo, llegaremos al final del gendarme donde se encuentra la primera reunión de 3 parabolts con anilla, es conveniente meter cintas largas para que no vaya la cuerda forzada y tire del primero.

Inicio de la vía y primera chapa

Vista general del L1

Disfrutando del primer largo

L2, 55 m. IV+: Desde la reunión la vía sale en travesía ascendente con solo dos chapas (usar cintas largas) hacía la izquierda en busca de un diedro fisurado, en lugar de la evidente linea de chapas que sale justo por encima de la reunión, una vez alcanzado el diedro nos dará la opción de meter friends pequeños a placer, hasta llegar a un reunión de 3 parabolts tras superar el diedro.

Inicio del L2, con el diedro de fondo

Travesía ascendente hacía el diedro

L3, 25 m. III: Largo sencillo sin seguros con un pasito apretado justo en la salida del largo, que luego discurre entre setas hasta que llegamos a un hueco desde donde se asegura bien, en este punto se junta con la Valentina.

Vista del L3 desde la R3

Decidimos hacer cima, y el día se cerro muchísimo, ante la posibilidad de encontrar mojada la vía Valentina por la que íbamos a destrepar, elegimos bajar por el callejón de la cara norte.

Un gran día de pateo, escalada y risas pedriceras junto a José y Rubén.

Caminando entre la niebla hacía la cima.

Foto cimera de rigor.

Vía Arco Iris, V, 110 metros,Risco de la Encina, El Boalo

Ya la intentamos el año pasado, en pleno verano al atardecer para evitar el calorazo, al final tuvimos que bajarnos de la vía en el segundo largo, ya con noche cerrada, así que quedo en la recamara para volver hacerla cuando se pudiese.

Noche en el Risco de la Encina (1er intento)

Para llegar tendremos que ir hasta El Boalo, coger la Avenida de los Prados y girar en la primera calle que sale a la izquierda, calle Vallejuelo hasta llegar a una bifurcación en la que tomamos la derecha,calle Cañada hasta la Ermita de San Isidro la cual dejamos a nuestra derecha y unos 400 metros más adelante aparcamos donde vemos que sale una senda a la derecha. 

Senda que tomamos

No hay agua en todo el camino, junto a la ermita y donde acaba la calle Cañada hay fuentes.

La vía en la Cuerda de los Porrones pertenece al Boalo, pueblo serrano de Madrid, la aproximación se hace por la senda que sale a la derecha de donde dejamos el coche,tras andar unos 5 minutos y llegar a una curva amplia a izquierdas, nos desviamos a la derecha siguiendo los hitos que hay, deberemos estar muy pendientes de ellos ya que la senda apenas esta marcada en muchos tramos, teniendo como referencia el Risco de la Encina que veremos en todo momento, seguimos avanzando hacía el, dejando una parcela cuadrada con un muro de piedra a nuestra derecha, a partir de ahí seguimos los hitos y en una media hora más aprox. llegamos a la salida de la vía, que la marca una bavaresa al final de una placa de III junto a la gran encina que da nombre al risco.

Camino desde la parcela cuadrada

 Es más que recomendable no llevar ropa a la cual le tengamos mucho aprecio, así como pantalón largo,ya que el ascenso pica hacia arriba y discurre entre pasos que hay que echar las manos, jaras y zarzas, en total cerca de una hora de pateada.

Pasos bajo piedras cerca del pie de vía

Que nos encontraremos: Vía semiequipada,con dos o tres opciones de meter friends (marcados en negro en el croquis)

Material: 9 cintas express, 2 o 3 friends 2,1 y 0.75 de Wild Country (opcional, si vamos bien),un anillo de cinta de 60 cm,2 cuerdas dobles de 60 m., las reuniones están equipadas y rapelables,excepto la R2 que son dos chapas.

L1 50 m., V. Largo que empieza en una bavaresa con una fisura que nos dará la opción de protegernos con un friend hasta la primera chapa,el largo asciende entre adherencias y alejes de unos 7 metros hasta la R1.

Vista de la salida de la vía, superada la bavaresa

L2 25 m.,IV+: El largo más asequible, también todo adherencia, equipado hasta que llegamos a un callejón en el que podremos protegernos con uno o dos friends en la fisura de la derecha, para cruzarnos en travesía hasta la R2 (marcado en amarillo en el croquis), esta reunión es de dos chapas, cuando subimos la ultima vez había dos mayones, en esta ocasión no estaban, algún ilustrado se los debió llevar.

R2

L2

L3 35 m.,V: Paso fino de adherencia en la salida de este largo equipado, placa con un escalón que se salva sin problemas, continuando por la parte alta de la placa, más fácil de lo que parece, hasta llegar a unas setas donde se encuentra la R3.

Salida L3

L3 desde la R3

Vídeo vía entera GOPRO

Rapelamos con las cuerdas unidas, lo que nos permitió saltarnos la R2 y llegar hasta la R1, de ahí al pie de vía.

Rapel del L1

En resumen una bonita vía muy pedricera de 3 largos, con un acceso durillo, que puede quitarle las ganas a los más apalancados, en  nuestro caso incluyendo las paradas estuvimos unas 5 horas.

Vía Sandra IV+, 83 m. Cancho Gordo, La Cabrera

croquis de la vía

Son tantas las veces que al subir las zetas de la cara norte del Cancho Gordo de La Cabrera, nos girábamos hacia nuestra izquierda y viendo la placa y los bloques que ascienden hasta la cima nos  interesábamos por un itinerario aparentemente sencillo, que seguramente por ser menos vertical que la sur y la este, no ha llamado la atención suficientemente como para que se haya abierto  ninguna vía de escalada ahí, a eso le añadimos la suciedad al ser zona sombría con pocas horas de luz directa al cabo del día, juntan suficientes factores para ser una cara un poco "olvidada".

La sola idea de subir por una ruta no habitual a la cumbre y de paso practicar el cacharreo un poco nos atraía bastante.

En esta ocasión decidimos salir desde un apartadero que hay pasado el deposito de agua de Valdemanco ,pasando por detrás de la Peña del Cuervo y la Peña del Tejo inferior, que nos conduce a la gran explanada que deja el Cancho Monejo a nuestra derecha, una vez pasada y desviándonos de nuevo por una senda ascendente a la derecha que sale de la senda PR que en unos 20 minutos nos sitúa al pie del Cancho Gordo por su cara norte, en total unos 50 minutos, la otra salida que hacemos habitualmente es desde el cementerio de Valdemanco siguiendo el PR hasta el mismo desvío que viniendo desde el apartadero, todo depende de donde aparquemos.

Iniciamos la vía donde empieza la placa "principal" junto a un arbusto pelado.

Que nos encontraremos: Vía limpia sin anclajes, chapas, ni descuelgues.

Material: 7,8 cintas express, anillo de cinta, juego de friends del 3 al 1-0,75 (Wild Country),cuerda o cuerdas dobles de 60 m., sin reuniones fijas, donde no esta de más llevar cepillo.

L1, 41 m. IV: Largo que discurre por varias placas musgosas y sucias en las que encontraremos fisuras donde protegernos, hasta alcanzar el final de las placas, una repisa herbosa, donde montamos la R1 aprovechando un cuerno de roca y dos fisuras próximas.

L1
L2, 42 m.IV+ :Largo que asciende entre bloques y resaltes verticales, con abundantes grietas y fisuras,bastante sucio como en el largo anterior, la reunión la montamos al final de un paso encajonado con varias fisuras, en caso de subir un poco más hay un puente de roca junto a una fisura buena, que también es una buena opción.

L2

L2

final del L2 visto desde la R2

Desde la R2 solo nos queda una sencilla y corta trepada sin encordar (25-30 metros aprox.)  hasta la cima del Cancho Gordo, el descenso se hace andando.

En resumen una vía sencilla y fácil de escalar, donde encontraremos muchas fisuras para practicar e iniciarse en el cacharreo tanto en técnica de progresión, como montar reuniones y no estará de más llevarnos cepillo para limpiar algunos pasos, sumando la escalada a la aproximación hacen de ella una actividad de unas cuatro horas muy entretenidas.

Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) 2519 m. Vía directa de Los Martinez V 150 m.

Tocaba ¡¡¡¡ había muchísimas ganas de trepar el Picu Urriellu desde hacía tiempo , quizás el pico más deseado de España,lugar de escaladas épicas e históricas ,con multitud de vías de distinto grado por sus cuatro caras, el sueño de cualquier escalador que se precie.

  Fuimos organizando la escapada sin prisa pero sin pausa, cada uno pidió los días libres entre semana, para así poder escalarlo sin las aglomeraciones de los fines de semana y el consiguiente peligro de caída de piedras, tras muchas vicisitudes cuadramos para salir hacia Asturias el jueves por la mañana.

Llegamos a Arenas de Cabrales a las 15.45 donde nos esperaban Tanis y Rafa,organizamos las mochilas, aparcamos en el parking de Arenas junto al río y los cuatro nos fuimos en un solo coche hasta el collado de Pandébano.

Subiendo hacía Pandébano dejando atrás Las cabañas de Canero 

A las 16.30 partimos desde Pandébano pasando la Terenosa y el collado Vallejo donde ya disfrutamos de unas vistas espectaculares del Picu,en total tardamos entre 2 h.- 2.30 h. hasta el refugio Vega de Urriellu, unos 850 metros de desnivel y 7 km de distancia, miramos la previsión para el día siguiente ,en la que daban una ventana de buen tiempo de 2 horas, cenamos y nos acostamos pronto, tuvimos suerte en nuestra habitación solo había tres personas más, así que algo pudimos dormir.

Vistas del Picu desde el collado Vallejo y el Torcón      

Amanecimos pronto, desayunamos, repartimos el material y dejamos el resto de equipaje que no íbamos a necesitar (sacos, ropa, etc) en las taquillas (tienen candado), lo recogeríamos al volver de escalar.

Refugio Vega de Urriellu y el Picu

Nos aprovisionamos de agua en la fuente del refugio y enfilamos hacía la canal de la Celada por la izquierda dejando el Picu a nuestra derecha, flanqueando la pedrera ascendente hasta remontar hasta el pie de la vía de la cara sur, lo que iba ser un día con apenas visibilidad, se convirtió en un pedazo de día, menos mal que no siempre aciertan con las previsiones.



Subiendo por la canal de la Celada

La vía elegida fue La Directa de Los Martinez  abierta por los hijos de Victor Martinez ,Juan Tomas y Alfonso en 1944, la saga más importante de escaladores locales ,precursores de los guías de montaña actuales y responsables de algunas de las escaladas épicas e históricas del Picu, pioneros del alpinismo en Asturias y a los que les debemos mucho, más aun teniendo en cuenta la época y los materiales utilizados. 

Los hermanos Martinez, Juan Tomas en primer plano y Alfonso detrás 

Siendo la vía mas asequible y corta del Picu, no por ello exenta de interés ,sin seguros fijos,vertical donde predomina la roca de buena calidad quitando algún paso lavado,canalizos ,diedros,fisuras, cazos y llambrias, al ser una cordada de 4 y para hacer la escalada mas fluida decidimos hacerlo en racimo.

L1 15m.V-/V Entrada vertical, algo durilla donde treparemos por unos canalizos verticales algo lavados,se puede asegurar con un friend nº4 ,donde aprovecharemos las presas de pinza hasta alcanzar el nicho en cuya plataforma se encuentra la R1.

L2 40m.IV+ Este largo comienza a la derecha de la R1 subiendonos en una regleta bastante pulida siguiendo por una fisura vertical donde podremos asegurarnos con friends pequeños y usar algún puente de roca hasta llegar a la terraza donde se encuentra la R2.

Trepando el L2

L3 20m. III+ Gran diedro ,largo con gran numero de presas y cazos donde es fácil autoprotegerse ,la R3 se encuentra en una terraza sobre el Gran diedro.

L4 40m. IV+ Salimos de la R3 hacía los canalizos, recto, donde encontraremos un par de clavos , incluso un taco de madera con un cordino avanzaremos entre empotramientos y pinzas, con posibilidad de protegerse con friends medianos y grandes, hasta llegar a un nicho en la cual encontraremos la R4

L5 35m. III+ Largo que nos conduce hasta la reunión R5 desde la cual rapelaremos luego, donde comienza la trepada cimera, en este largo a pesar de ir encordados no metemos ningún cacharro. Desde la R5,ya sin encordar iremos en travesía hacia la izquierda hasta llegar a una canal chimenea (pasos de II y III grado) que ascenderemos para llegar a la arista cimera.

Patio desde la R5

Panorámica cimera

Rafa,Sandra,Pablo y Tanis en la cima 

El descenso se hace destrepando hasta la R5, donde rapelaremos por la misma linea de la vía hasta llegar al suelo, descendimos y nos pasamos por el refugio a recoger el material de las taquillas y enfilamos hacía Pandébano, en total unas 13 horas de actividad,con un desnivel de unos 2700 metros acumulado y unos 20 km de distancia y una inmensa sensación de que nos volveremos a ver....

Mar de nubes cubriendo Bulnes 

Vídeo Vía directa de Los Martinez completa

Vía ferrata Cueva de la Ventana Comares Malaga

Todo empezó con unos planes para hacer un par de picos en Pirineos, el Balaitus por la brecha Latour y Anayet por la vía de los Sarrios, en vista de que las vacaciones este año se reducían a 4 días, había que afinar con la previsión, a medida que se fue acercando la fecha las previsiones empezaron a ser malisimas, así que toco buscar un plan B, bajarnos a Malaga a ver a los amigos y aprovechar para hacer las tres ferratas de Comares y escalar un poco.

Nos acercamos el viernes por la tarde ,siendo Agosto, el calor no era exagerado, después de una hora de viaje nos plantamos en Comares, precioso pueblo de la Axarquía, para llegar a las ferratas nos desviamos a la izquierda antes de llegar al pueblo, donde hay un deposito y en el siguiente cruce  a la izquierda de nuevo, hasta llegar a una pista de tierra que nos deja directamente al pie de las tres vías,las tres salen casi del mismo punto.

Según llegamos, hicimos la ferrata "Fuente Gorda" y según la terminamos la de "Puerta del Agua",(la tarjeta SD con la grabación de estas dos vías se estropeo, y no hemos podido recuperarla, así tenemos excusa para ir a darle de nuevo ),ya anocheciendo probamos la tirolina que da inicio a la vía Cueva de la Ventana, la probo Sandra y a pesar de lanzarse fuerte y llevar una polea tandem al ser horizontal y estar un poco destensada, se quedo a medias de la tirolina, tuve que ayudarla a salir con una cuerda,tras acabar rapelo desde donde termina, ya era de noche y decidimos ir a probarla otro día, eso si, sin usar la tirolina.

Volvimos a Comares a hacer la vía que quedaba, el acceso a la vía lo hice trepando hasta una de las grapas donde acaba la tirolina y desde ahí asegure a Sandra e iniciamos la ferrata.
Con un desnivel de 55 metros asciende entre ligeros desplomes, incluso tiene una travesía desplomada, atraviesa una cueva (Cueva de la Ventana) que acaba en un enorme ventanal, desde podemos observar la altura que hemos ascendido, a partir de ahí la vía pierde verticalidad, hasta una gran piedra final que tiene el mayor desplome de la vía, una vez superada una pequeña puerta nos deja en el pueblo, a pesar de estar considerada K2, nosotros quizás le daríamos K3,un poco más física de lo que podría esperarse de una K2, tardamos una media hora en hacerla aproximadamente, bien equipada, excepto por la tirolina donde toca remar la mitad del recorrido, divertida y por su orientación norte con sombra casi en todo momento.

Una vía que bien vale una visita a Comares, eso sin contar las otras dos que hay.

Vídeo Ferrata completa 

Fin de semana escalando a la fresca (Peña Blanca y Cercedilla)

El calor nos dio un ligero respiro y las temperaturas bajaron un poco, decidimos buscar sectores más alpinos y frescos para el fin de semana y escapar de la socarrina que nos esta pegando de lleno este verano, los planes fueron saliendo casi por inercia, quedamos con Rafa por la tarde en Los Molinos,  para acercarnos juntos a Peñas Blancas, un lugar que ni Sandra, ni yo conocíamos de escalar, a pesar de haber pasado parte de los veranos de mi infancia  en un campamento a los pies de este precioso paraje.

Dejamos el coche antes de llegar a Peguerinos y tomamos el sendero que va al valle de Enmedio, tras unos 25 minutos de pateada llegamos,  buena temperatura, precioso entorno entre pinares y peñas, vías clásicas, artificiales y de deportiva, donde predominan las vías verticales de grado medio-alto con un granito alpino de bastante calidad, abrasivo a más no poder,tras huronear por la zona, decidimos escalar en las paredes izquierdas del callejón según se baja, empezamos a calentar en las primeras vías, a pesar de no tener croquis calibramos que serian un par de quintos y un 6a cuya reunión consta de un parabolt y un puente de piedra, tras estas tres vías bajamos un poco e hicimos una vía con una fisura preciosa que iba desde el pie de vía hasta la reunión, le calculamos 6a+/6b y finalmente Rafa probo el espolón donde acababa el callejón 7a.

LLegando la Peña Blanca de fondo

husmeando el siguiente paso

vista general 

salida de la fisura

Bavaresa de la vía de la fisura

Mini vídeo del paso de bavaresa

Acabamos ya de noche y enfilamos hacia Villalba donde los tíos de Sandra nos dieron cobijo y toda la hospitalidad acostumbrada cuando subimos a verles, la idea era quedarnos en la sierra para poder escalar el domingo y no bajar hasta la ciudad, así que de buena mañana recogimos a Rafa y tiramos a Las Retuertas en Cercedilla, un sector modesto, pero con vías muy disfrutonas, verticales con granito de calidad y mucho canto , al llegar había un par de cordadas en el sector 1 o el Gran Diedro, aparte que por su orientación pegaba el sol de lleno, así que cruzamos el río y le dimos a dos de las tres vías de ese lado, un 6a y un V+ desplomadas muy divertidas, el sol nos fue ganando terreno, así que bajamos al otro lado y mientras las cordadas que había estaban todavía dandole a los V del Gran Diedro ,nos fuimos al lado hacer un par de sextos (6b,6a) cortitos que hay al lado, notar que en una de las vías faltaba una chapa por lo que tiramos la cuerda en tope y le dimos ,llegada la hora de la comida volvimos a Villalba a comer paella, para tirar para Madrid luego, el martes 21 volveríamos en busca de "la fresca" pero esto ya en Los Emburriaderos ... 

6a Las Retuertas

V+ Las Retuertas 

6a Las Retuertas ,sector Gran Diedro

Vía ferrata Castillo del Aguila ,Gaucín y Tajo de Ronda nocturna

Yendo a Malaga a finales de Junio a visitar a los amigos en plena ola de calor, paso de ser un viaje de ocio a convertirse en un viaje de "horno" con temperaturas que llegaron hasta los 45,5 grados, nos llevamos el equipo de escalada y el de ferrata, pero con la chicharrera que estaba cayendo, las opciones de hacer algo de pared, ya fuese escalar o ferratear se reducían a madrugar muchísimo o hacerlo por la tarde noche, teniendo en cuenta que eran días de relax optamos por el plan B ...por la tarde noche.

Finalmente decidimos ferratear ,por su orientación Este y por tener una tirolina elegimos la vía ferrata del Castillo del Águila en Gaucín, un precioso pueblo con muchísima historia de la Sierra de Ronda.

Cartel informativo y croquis 

Llegar hasta la vía es muy sencillo,  solo debemos seguir las indicaciones hacia el castillo, hay un parking que nos deja a escasos 5 minutos de la entrada al castillo y al inicio de la ferrata.

La vía tiene la peculiaridad de ser descendente la mayor parte de su recorrido,tiene tres puentes , el primer puente nepalí se mueve bastante antes y después de el, hay un par de travesías desplomadas que nos hacen apretar para superarlas, el segundo puente nepalí de unos 20 m que  nos conduce a la espectacular aguja de la que sale la tirolina (30m), esta es bastante horizontal y con una polea tandem se llega sin problema, en caso de solo llevar una polea sera necesario un cordino de unos 30-35 metros para recuperarla.

En cuanto acabamos la tirolina llega el tercer puente, este tibetano de 20 metros, tras hacerlo ya solo nos queda un par de resaltes ascendentes que nos dejan junto al camino que conduce al castillo.

La verdad es que quizás haya sido una de las ferratas que más nos han gustado de Ronda, si no la que más, el entorno, el hecho de ser de bajada, la tirolina y el recorrido la convierten en una de las imprescindibles de la Serranía rondeña, tardamos unos 53 m en completarla todo a la sombra, no es una vía apta para iniciación.

Vídeo de la ferrata completa

Tras acabarla y con ganas de más decidimos ir hacer la ferrata de Ronda de noche http://labotacongatos.blogspot.com.es/2013/09/via-ferrata-escalerilla-de-la-muerte.html ,con el tajo iluminado de fondo y disfrutando de ferratear a "la fresca" que rondaba los 30 grados a las diez de la noche,tras hacerla volvimos para apretarnos una mega ración de espetos en La Carihuela, dando por finalizado un día cojonudo.

Ferrateando con el tajo de Ronda de fondo

Con la oscuridad como patio

La espetada final 

Travesía de la Cuerda Larga, Madrid

Hacer la Cuerda Larga entera se nos estaba resistiendo desde hace tiempo por un motivo u otro, desde la falta de dos coches por sucesos ajenos a nuestra voluntad a quedadas que finalmente se quedaban en agua de borrajas, finalmente se reunieron las condiciones para poder hacerla el sábado 16 de Mayo, tanto meteorológicas como de logística.

Quedamos en hacerla por la tarde en lugar de madrugar, para evitarnos las interminables colas del puerto y ver atardecer desde La Morcuera  dejamos un coche en La Morcuera y otro en el Puerto de Navacerrada (35 km en coche por carretera de montaña).

Salimos desde el puerto de Navacerrada (1885 m.)a las 16:30, con aire del norte y una temperatura muy agradable.

Mapa de la ruta de Wikirutas.es

La ruta comienza cogiendo la senda que sale a la derecha de la instalación del telesilla y asciende suavemente cogiendo altura(foto 1),tras un par de kilómetros alcanzamos la pista de cemento que zigzagea hasta llegar al Alto de Guarramillas o Bola del Mundo (2265 m.)(foto 2), dejamos atrás las antenas y nos encaminamos en dirección a las siguientes cimas, el cerro de Valdemartín (2283 m.)dejando en la vertiente norte a nuestra izquierda las pistas de Valdesquí (foto 3) y viendo ya claramente las dos Cabezas de Hierro, aquí el terreno es "rompepiernas" con subidas y bajadas hasta alcanzar Cabeza de Hierro Menor (2374 m.),continuamos camino cruzando varios neveros hasta llegar a Cabeza de Hierro Mayor (foto 4), punto más elevado de la ruta, aquí decidimos comer y hacer un alto en el camino con unas vistas espectaculares de la Pedriza.

1

2

3

4

Tras comer seguimos y una vez alcanzada la Loma de Pandasco (2238 m.)la senda se hace descendente hasta el collado de las Zorras ,en este punto ascendemos hasta la siguiente cima Asomate Hoyos (2242 m.)donde continuamos viendo La Pedriza posterior, con un paisaje dominado por los canchales ,praderas alpinas, piornos en flor y abundantes rebaños de machos de cabra hispánica. (foto 5 y 6)
Descendimos hasta el ultimo repecho que nos quedaba, la Loma de los Bailanderos (2133 m.), que toma su nombre de lo que bailan algunas piedras al pisarlas, es un resalte entretenido entre bloques de granito y de gneis.(foto 7)

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 El sol empezó a caer dándole a la montaña los tonos anaranjados propios de los atardeceres, desde lo alto de la Loma ya podíamos ver la carretera del Puerto de la Morcuera, teniendo en cuenta que no íbamos a subir La Najarra, el final de la ruta estaba a tiro, unos 3 km. aprox. ,descendimos por la senda bien marcada ya anocheciendo, y sin necesidad de dar uso a los frontales llegamos hasta el coche, habiendo disfrutado mucho de esta ruta clásica en un tiempo total de 5 horas y media, incluidas paradas y comer, de los cuales 4 horas y cuarto de pateo aprox., un total de 1300 metros de desnivel aprox. y 21 kilómetros.

Atardecer desde el Puerto de la Morcuera