Vía Conjuro V , 130 metros , Cancho del Mondalindo.

Había hecho esta vía antes un par de veces para poder escalar en el zócalo superior del Cancho del Mondalindo, conocido como el Muro de la Soledad , un sector de escalada deportiva con regusto alpino y solitario que hace honor a su nombre, y se encuentra al final de la vía Conjuro entre otras, ya tocaba hacerla con Sandra.

Para llegar yendo por la A1, llegaremos hasta La Cabrera y desde ahí dirección Valdemanco por la M610, una vez pasado siguiendo por la misma carretera y antes de entrar en Bustarviejo veremos a nuestra derecha una urbanización llamada La Pesquera subimos por su calle principal hasta el final, donde ya veremos el Cancho del Mondalindo al fondo, aquí dejaremos el coche.

La aproximación se puede hacer yendo hasta una finca  con una caseta que hay junto a un bloque de granito y desde ahí siguiendo los hitos por una senda poco marcada hasta el pie de vía o por el contrario tirar recto atrochando campo a través teniendo la pared que vamos a escalar todo el rato como referencia, por un lado u otro se tarda entre media hora larga y una hora dependiendo del ritmo que llevemos y se salva unos 400 metros de desnivel en poco mas de un km., vía equipada por Tino Nuñez (info de varios blogs) se puede hacer en tres largos, empalmando los dos primeros.

Que nos encontraremos: Vía semiequipada, que consta de varios resaltes, no muy mantenida en el que el grado de los largos lo marcan algunos pasos concretos, con posibilidades de meter cacharros y por su orientación sur es zona a evitar los días de calor.

Material: 8-9 cintas express algunas de ellas largas, friends pequeños, anillo de cinta de 60 cm, 2 cuerdas dobles de 60 m., todas las reuniones equipadas y rapelables.

L1 25 m. aprox.IV+: Largo equipado con parabolts ,que consta de pequeñas placas de adherencia desde el inicio hasta la reunión.

L1

L1 visto de la R1
L2 35 m. aprox. V: Largo semiequipado con pasos de adherencia y fisuras, cuando lleguemos a una llambría que tiene un reunión equipada a la izquierda seguimos recto hacía unos canalizos negros que hay a la derecha de dicha reunión con posibilidad de protegernos con friends pequeños, una vez superados nos encontremos con la reunión en un murete.

Inicio del L2

Vista desde la R2 de la zona de la llambría del L2

L3 25 m. aprox.III: Largo sin equipar, una vez superado el murete solo nos queda andar hasta un muro donde se encuentra la reunión, largo donde se puede meter algún cacharro si nos apetece trastear o estamos practicando.


L4 40 m. aprox.IV+/V: Largo equipado, con una entrada vertical a la derecha de la reunión que da grado a este largo, una vez la superemos pierde verticalidad hasta llegar a la ultima reunión de la vía.



Inicio del L4, muro vertical


Descenso: La vía se puede hacer en tres rapeles, uniendo las cuerdas ,usamos la reunión de la llambría de la L2 que no usamos al subir y desde ahí al pie de vía, por la morfología de la vía es importante llevar bloqueador tipo shunt (Pato) o usar los nudos Machard o Prusik, ya que al lanzar la cuerda para rapelar se quedara enganchada o atascada y tendremos que andar desenredandola con las dos manos.

Esta vez nos bajamos sin darle a ninguna vía del "Muro de la Soledad" por cuestiones gastronómicas (habíamos encargado una paella en el Bar Alegría de Valdemanco) y el tiempo se nos estaba echando encima.

Paella campestre al 100% con el Mondalindo de fondo

Aquí va una foto de una ocasión anterior donde le dimos a la vía "El musgo nunca duerme".

Agradecer a los equipadores Julio Marina y Miguel Barroso,el currazo y darnos la oportunidad de poder escalar estas vías.(info del blog http://antonio-segundatemporada.blogspot.com.es/)

Jose en "El musgo nunca duerme" 6a+/6b

Escalada en el Cerro del Bú Toledo

No solemos escribir entradas de las escapadas habituales que hacemos, sobre todo los fines de semana, pero por no ser un sitio habitual al que solemos ir, hemos decidido hacer una entradilla.

Ya estuvimos escalando en Toledo hace unos meses, en el sector La Cabeza, nos gusto bastante, vías verticales con bastante canto y fisuras, nos costo un poco acostumbrarnos al gneis toledano con menos adherencia de la que estamos acostumbrados, pero acabamos por cogerle un poco el tranquillo,y como no aprovechamos la visita para comer en la ciudad Imperial.

La idea era estar de vuelta en casa pronto, así que decidimos hacer un par de vías de dos de largos y si veíamos que íbamos bien de hora hacer alguna más.

El Cerro del Bú se encuentra antes de la Ermita del Valle en la circunvalación de Toledo entre el Arroyo de la Degollada y la Peña del Rey Moro,frente a las vías podemos ver entre otras cosas El Alcázar, la cúpula de Catedral, la senda ecológica del Tajo que rodea toda la ciudad y el embarcadero, desde los descuelgues como es obvio las vistas mejoran aun más y en la cima del cerro hay un yacimiento de la Edad de Bronce que se considera el origen de la ciudad de Toledo.

foto original del blog mtogetafe.blogspot.com

LLegamos pasando el puente de la Ronda de Juanelo, dejamos el coche en un parking/apartadero para 3 o 4 coches, desde ahí bajamos por una senda hasta llegar al cerro que es visible en todo momento, para llegar al pie de vía hay que hacer una trepadita rodeados de ortigas tamaño XXL, aquí pillamos los tres.

Las vías comienzan junto a una higuera, el primer largo que comparten ambas vías, es una trepada sencilla entre bloques con bastante vegetación (IV)con tres chapas, también asoma un parabolt sin chapa, las fisuras y grietas nos darán opción de meter algún cacharro, si nos apetece cacharrear un poco.

Primer largo que comparten ambas vías

Quique fue el encargado de darle de primero al segundo largo del Gran Diedro, largo vertical,técnico y un pelín resbaloso, bien equipado pero donde habrá opciones de cacharrear también si nos apetece, si salimos por el muro anterior al descuelgue sale un 6a+ en caso de bordearlo V+.

Distintas vistas del diedro

Superación del muro 6a+ anterior al descuelgue (R2)

Rappel visto desde la R2

La otra vía comparte el primer largo, el siguiente largo es una travesía con tendencia a la derecha para luego hacer unos pasos de placa facilona y con bastante buena adherencia al contrario de lo demás, equipado con parabolts, finaliza superado un diedrito vertical, en este caso la hicimos en un solo largo por cuestiones de tiempo.

Disfrutando de Toledo en buena compañía 

En lugar de rapelar y ya apretados de hora, decidimos salir por arriba, haciendo una trepadita que nos dejo debajo del Yacimiento del Cerro del Bú, para llegar a la carretera y de vuelta al coche.

En resumen una mañana cojonuda en buena compañía escalando en un entorno casi urbano, junto a la preciosa ciudad de Toledo.

Vía ASA, IV+, 170 m. La Tortuga; La Pedriza (Con variantes)

Hace más de tres años, intentamos hacerla en verano, para variar en el segundo largo, nos pillo una de las tormentas de verano más bestias que nos ha pillado nunca en La Pedriza, así que tuvimos que bajarnos calados hasta los huesos y dejarla en la recamara para hacerla cuando cuadrase.

Una libranza en lunes, nos permitió poder ir a la Pedri entre semana y por fin escalarla, vía clásica pedricera de aprendizaje por excelencia, abierta en 1976 por Ramón J. Vega , Oswaldo Ruiz y Paco Sandes, vía  de adherencia donde poder practicar el cacharreo y de paso disfrutar de una vista espectacular que incluyen en otros, La Peña Sirio, El Yelmo y Canto Cochino, como se puede leer más abajo la hicimos con ligeras variantes.

La aproximación la hicimos desde el parking de abajo de Canto Cochino, una vez cruzado el puente giramos a la derecha,hasta llegar a la pradera, volvemos a cruzar el segundo puente y de nuevo hacia la derecha, seguimos caminando en paralelo al río, hasta llegar a una segunda pradera amplia situada enfrente del Cancho Losillo (La Tortuga), ahí giramos a izquierdas por una senda ascendente que nos lleva entre jarales, zarzas y brezos hasta el pie de vía, una media hora aprox., en la subida nos cruzamos con numerosos rebaños de cabras montesas.

habitantes de la zona

Que nos encontraremos: Vía sencilla y expuesta de adherencia, semiequipada de 4/6 largos según como la hagamos, con opciones de meter friends, marcados con una F en el croquis.

Material: 8 cintas express largas, 3 friends (0.75, 2, 2.5 de Wild Country),4 anillos de cinta, 3 de 1,20 y 1 de 60, 2 cuerdas dobles de 60 y 8 mosquetones 

L1,40m.,IV+:El inicio de la vía esta marcado con una pintada que reza "ASA", equipada con 3 spits oxidados, placa de adherencia que acaba en una repisa equipada con una reunión, nosotros hicimos el primer largo por la vía paralela de la derecha "Aniceto que te meto" protegida por 4 parabolts, una vez alcanzada la repisa hicimos una travesía a izquierdas ascendente hasta el químico (U), descuelgue del primer largo de "Necesidades Quimiológicas", donde montamos la primera reunión.

L1 y montaje de la R2 visto desde el pie de vía

L2,40m.,IV.:Este largo lo hicimos por la placa (parte del segundo largo de Necesidades Quimilógicas) en lugar de ir a la izquierda en busca de la fisura donde tendríamos la opción de meter friends y para evitar el angulo cerrado que se forma en la cuerda,hicimos el largo entero sin meter nada, ni anclarnos, una vez rebasado el techo giramos a la izquierda por una repisa sencilla, hasta llegar a un químico (U),reunión de spits con cadena y un parabolt, aquí montamos la segunda reunión.(la linea que seguimos en este largo, esta marcada en amarillo en el croquis)

Vista de la L2 desde la R2, evitando el angulo cerrado de las cuerdas

L3,50m.,IV: A la derecha de la R2 hay un resalte fisurado donde podemos protegernos con un friend pequeño o mediano, una vez superado este resalte llegamos a una repisa equipada con dos químicos en cuyo final encontramos la tercera reunión, que consta de un spit veterano del Vietnam y un químico(U),reforzamos la reunión metiendo un friend mediano en una fisura vertical.

Travesía del L3 visto desde la R3

L4,50m.,IV: Subimos en vertical por la fisura que hemos protegido para reforzar la R3, aprovechamos la fisura para meter un segundo friend, este es el paso más difícil hasta que llegamos tras unos 25 metros de adherencia a un spit que hay enfrente de unos bloques, trepamos por los bloques hasta llegar llegar a dos bloques que pasamos por debajo y con cintas montamos la cuarta reunión.

L5,40m,III: Tras los bloques salimos a la izquierda por un canalizo (III) que una vez superado solo nos queda un paseo hasta La Tortuga que da nombre al risco, este largo lo hicimos asegurando solo el paso del canalizo, lo demás ya sin cuerda. El cuello de La Tortuga nos daría la opción de lacearlo para montar una reunión.

Sandra y La Tortuga

Descenso: Con la Tortuga a nuestra espalda, iremos hacía la derecha rodeando un gran bloque, justo al pie de este bloque encontraremos el primer descuelgue, 2 parabolts con argollas rapelamos hasta el siguiente descuelgue de 2 parabolts con argollas que esta en la parte derecha de la placa y de ahí rapelar hasta el suelo, ya solo nos queda descender andando hasta el pie de vía para recoger las mochilas.

Rapel y primer descuelgue

Segundo rapel

 En resumen, un lujo poder escalar entre semana en la Pedriza, en una vía sencilla, divertida e ideal para cacharrear, lejos del gentío que hay los fines de semana. En total unas 4 horas y media de actividad entretenida y agradable.

Vía Walkiria sur del Yelmo , V+ 130 m., La Pedriza

Cuando llega el fresco o se presupone que va llegar...., es buen momento para ir pensando en buscar vías de adherencia y que mejor que la cara sur del Yelmo y sus innumerables vías, teníamos el ojo echado desde hace tiempo a la clásica Walkiria, abierta en 1967 por Tino del grupo de los Vikingos, con cletas y aun que no sigue el trazado original, que se iniciaba por la derecha del gendarme en lugar de por la izquierda, que es el trazado actual, sigue siendo una de las vías más bonitas y clásicas que se pueden hacer para ascender a la cima. 
Para llegar hasta el Yelmo, salimos desde el Tranco por las escaleras que salen junto a Casa Julian, siguiendo la pintada que pone el Yelmo y siguiendo en todo momento el PR (hitos blancos y amarillos)hasta alcanzar la Gran Cañada que cruzamos dirección norte hacia el collado de la Encina donde hay un caño donde se puede coger agua, en poco más de media hora llegamos a la pradera del Yelmo, nos dirigimos hacía la izquierda en dirección al gendarme donde se inicia la vía, en total nos llevo alrededor de una hora y media llegar.

Que nos encontraremos: Vía semiequipada con posibilidad de meter friends en el L1 y el L2 (en amarillo en el croquis).

Foto de Dario Rodríguez
Material:8-10 cintas express (llevar por lo menos 4 largas de 30 a 60 cm), friends del 2 al 0,25 de Wild Country, cuerdas dobles de 60 m., anillo de cinta de 60 cm, las dos primeras reuniones son rapelables,así como la posibilidad de rapelar desde reuniones de otras vías.

L1, 50 m.V+: Este largo comienza a la izquierda del gendarme izquierdo de la cara sur,junto a un arbol, el trazado actual va por la izquierda en todo momento entre repisas,adherencias y buenos alejes, tras un paso de adherencia fino y subiendo más llegamos a una fisura que se protege muy bien con un friend del 1 desde ahí y siempre manteniendonos en el lado izquierdo, llegaremos al final del gendarme donde se encuentra la primera reunión de 3 parabolts con anilla, es conveniente meter cintas largas para que no vaya la cuerda forzada y tire del primero.

Inicio de la vía y primera chapa

Vista general del L1

Disfrutando del primer largo

L2, 55 m. IV+: Desde la reunión la vía sale en travesía ascendente con solo dos chapas (usar cintas largas) hacía la izquierda en busca de un diedro fisurado, en lugar de la evidente linea de chapas que sale justo por encima de la reunión, una vez alcanzado el diedro nos dará la opción de meter friends pequeños a placer, hasta llegar a un reunión de 3 parabolts tras superar el diedro.

Inicio del L2, con el diedro de fondo

Travesía ascendente hacía el diedro

L3, 25 m. III: Largo sencillo sin seguros con un pasito apretado justo en la salida del largo, que luego discurre entre setas hasta que llegamos a un hueco desde donde se asegura bien, en este punto se junta con la Valentina.

Vista del L3 desde la R3

Decidimos hacer cima, y el día se cerro muchísimo, ante la posibilidad de encontrar mojada la vía Valentina por la que íbamos a destrepar, elegimos bajar por el callejón de la cara norte.

Un gran día de pateo, escalada y risas pedriceras junto a José y Rubén.

Caminando entre la niebla hacía la cima.

Foto cimera de rigor.

Vía Arco Iris, V, 110 metros,Risco de la Encina, El Boalo

Ya la intentamos el año pasado, en pleno verano al atardecer para evitar el calorazo, al final tuvimos que bajarnos de la vía en el segundo largo, ya con noche cerrada, así que quedo en la recamara para volver hacerla cuando se pudiese.

Noche en el Risco de la Encina (1er intento)

Para llegar tendremos que ir hasta El Boalo, coger la Avenida de los Prados y girar en la primera calle que sale a la izquierda, calle Vallejuelo hasta llegar a una bifurcación en la que tomamos la derecha,calle Cañada hasta la Ermita de San Isidro la cual dejamos a nuestra derecha y unos 400 metros más adelante aparcamos donde vemos que sale una senda a la derecha. 

Senda que tomamos

No hay agua en todo el camino, junto a la ermita y donde acaba la calle Cañada hay fuentes.

La vía en la Cuerda de los Porrones pertenece al Boalo, pueblo serrano de Madrid, la aproximación se hace por la senda que sale a la derecha de donde dejamos el coche,tras andar unos 5 minutos y llegar a una curva amplia a izquierdas, nos desviamos a la derecha siguiendo los hitos que hay, deberemos estar muy pendientes de ellos ya que la senda apenas esta marcada en muchos tramos, teniendo como referencia el Risco de la Encina que veremos en todo momento, seguimos avanzando hacía el, dejando una parcela cuadrada con un muro de piedra a nuestra derecha, a partir de ahí seguimos los hitos y en una media hora más aprox. llegamos a la salida de la vía, que la marca una bavaresa al final de una placa de III junto a la gran encina que da nombre al risco.

Camino desde la parcela cuadrada

 Es más que recomendable no llevar ropa a la cual le tengamos mucho aprecio, así como pantalón largo,ya que el ascenso pica hacia arriba y discurre entre pasos que hay que echar las manos, jaras y zarzas, en total cerca de una hora de pateada.

Pasos bajo piedras cerca del pie de vía

Que nos encontraremos: Vía semiequipada,con dos o tres opciones de meter friends (marcados en negro en el croquis)

Material: 9 cintas express, 2 o 3 friends 2,1 y 0.75 de Wild Country (opcional, si vamos bien),un anillo de cinta de 60 cm,2 cuerdas dobles de 60 m., las reuniones están equipadas y rapelables,excepto la R2 que son dos chapas.

L1 50 m., V. Largo que empieza en una bavaresa con una fisura que nos dará la opción de protegernos con un friend hasta la primera chapa,el largo asciende entre adherencias y alejes de unos 7 metros hasta la R1.

Vista de la salida de la vía, superada la bavaresa

L2 25 m.,IV+: El largo más asequible, también todo adherencia, equipado hasta que llegamos a un callejón en el que podremos protegernos con uno o dos friends en la fisura de la derecha, para cruzarnos en travesía hasta la R2 (marcado en amarillo en el croquis), esta reunión es de dos chapas, cuando subimos la ultima vez había dos mayones, en esta ocasión no estaban, algún ilustrado se los debió llevar.

R2

L2

L3 35 m.,V: Paso fino de adherencia en la salida de este largo equipado, placa con un escalón que se salva sin problemas, continuando por la parte alta de la placa, más fácil de lo que parece, hasta llegar a unas setas donde se encuentra la R3.

Salida L3

L3 desde la R3

Vídeo vía entera GOPRO

Rapelamos con las cuerdas unidas, lo que nos permitió saltarnos la R2 y llegar hasta la R1, de ahí al pie de vía.

Rapel del L1

En resumen una bonita vía muy pedricera de 3 largos, con un acceso durillo, que puede quitarle las ganas a los más apalancados, en  nuestro caso incluyendo las paradas estuvimos unas 5 horas.

Vía Sandra IV+, 83 m. Cancho Gordo, La Cabrera

croquis de la vía

Son tantas las veces que al subir las zetas de la cara norte del Cancho Gordo de La Cabrera, nos girábamos hacia nuestra izquierda y viendo la placa y los bloques que ascienden hasta la cima nos  interesábamos por un itinerario aparentemente sencillo, que seguramente por ser menos vertical que la sur y la este, no ha llamado la atención suficientemente como para que se haya abierto  ninguna vía de escalada ahí, a eso le añadimos la suciedad al ser zona sombría con pocas horas de luz directa al cabo del día, juntan suficientes factores para ser una cara un poco "olvidada".

La sola idea de subir por una ruta no habitual a la cumbre y de paso practicar el cacharreo un poco nos atraía bastante.

En esta ocasión decidimos salir desde un apartadero que hay pasado el deposito de agua de Valdemanco ,pasando por detrás de la Peña del Cuervo y la Peña del Tejo inferior, que nos conduce a la gran explanada que deja el Cancho Monejo a nuestra derecha, una vez pasada y desviándonos de nuevo por una senda ascendente a la derecha que sale de la senda PR que en unos 20 minutos nos sitúa al pie del Cancho Gordo por su cara norte, en total unos 50 minutos, la otra salida que hacemos habitualmente es desde el cementerio de Valdemanco siguiendo el PR hasta el mismo desvío que viniendo desde el apartadero, todo depende de donde aparquemos.

Iniciamos la vía donde empieza la placa "principal" junto a un arbusto pelado.

Que nos encontraremos: Vía limpia sin anclajes, chapas, ni descuelgues.

Material: 7,8 cintas express, anillo de cinta, juego de friends del 3 al 1-0,75 (Wild Country),cuerda o cuerdas dobles de 60 m., sin reuniones fijas, donde no esta de más llevar cepillo.

L1, 41 m. IV: Largo que discurre por varias placas musgosas y sucias en las que encontraremos fisuras donde protegernos, hasta alcanzar el final de las placas, una repisa herbosa, donde montamos la R1 aprovechando un cuerno de roca y dos fisuras próximas.

L1
L2, 42 m.IV+ :Largo que asciende entre bloques y resaltes verticales, con abundantes grietas y fisuras,bastante sucio como en el largo anterior, la reunión la montamos al final de un paso encajonado con varias fisuras, en caso de subir un poco más hay un puente de roca junto a una fisura buena, que también es una buena opción.

L2

L2

final del L2 visto desde la R2

Desde la R2 solo nos queda una sencilla y corta trepada sin encordar (25-30 metros aprox.)  hasta la cima del Cancho Gordo, el descenso se hace andando.

En resumen una vía sencilla y fácil de escalar, donde encontraremos muchas fisuras para practicar e iniciarse en el cacharreo tanto en técnica de progresión, como montar reuniones y no estará de más llevarnos cepillo para limpiar algunos pasos, sumando la escalada a la aproximación hacen de ella una actividad de unas cuatro horas muy entretenidas.

Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) 2519 m. Vía directa de Los Martinez V 150 m.

Tocaba ¡¡¡¡ había muchísimas ganas de trepar el Picu Urriellu desde hacía tiempo , quizás el pico más deseado de España,lugar de escaladas épicas e históricas ,con multitud de vías de distinto grado por sus cuatro caras, el sueño de cualquier escalador que se precie.

  Fuimos organizando la escapada sin prisa pero sin pausa, cada uno pidió los días libres entre semana, para así poder escalarlo sin las aglomeraciones de los fines de semana y el consiguiente peligro de caída de piedras, tras muchas vicisitudes cuadramos para salir hacia Asturias el jueves por la mañana.

Llegamos a Arenas de Cabrales a las 15.45 donde nos esperaban Tanis y Rafa,organizamos las mochilas, aparcamos en el parking de Arenas junto al río y los cuatro nos fuimos en un solo coche hasta el collado de Pandébano.

Subiendo hacía Pandébano dejando atrás Las cabañas de Canero 

A las 16.30 partimos desde Pandébano pasando la Terenosa y el collado Vallejo donde ya disfrutamos de unas vistas espectaculares del Picu,en total tardamos entre 2 h.- 2.30 h. hasta el refugio Vega de Urriellu, unos 850 metros de desnivel y 7 km de distancia, miramos la previsión para el día siguiente ,en la que daban una ventana de buen tiempo de 2 horas, cenamos y nos acostamos pronto, tuvimos suerte en nuestra habitación solo había tres personas más, así que algo pudimos dormir.

Vistas del Picu desde el collado Vallejo y el Torcón      

Amanecimos pronto, desayunamos, repartimos el material y dejamos el resto de equipaje que no íbamos a necesitar (sacos, ropa, etc) en las taquillas (tienen candado), lo recogeríamos al volver de escalar.

Refugio Vega de Urriellu y el Picu

Nos aprovisionamos de agua en la fuente del refugio y enfilamos hacía la canal de la Celada por la izquierda dejando el Picu a nuestra derecha, flanqueando la pedrera ascendente hasta remontar hasta el pie de la vía de la cara sur, lo que iba ser un día con apenas visibilidad, se convirtió en un pedazo de día, menos mal que no siempre aciertan con las previsiones.



Subiendo por la canal de la Celada

La vía elegida fue La Directa de Los Martinez  abierta por los hijos de Victor Martinez ,Juan Tomas y Alfonso en 1944, la saga más importante de escaladores locales ,precursores de los guías de montaña actuales y responsables de algunas de las escaladas épicas e históricas del Picu, pioneros del alpinismo en Asturias y a los que les debemos mucho, más aun teniendo en cuenta la época y los materiales utilizados. 

Los hermanos Martinez, Juan Tomas en primer plano y Alfonso detrás 

Siendo la vía mas asequible y corta del Picu, no por ello exenta de interés ,sin seguros fijos,vertical donde predomina la roca de buena calidad quitando algún paso lavado,canalizos ,diedros,fisuras, cazos y llambrias, al ser una cordada de 4 y para hacer la escalada mas fluida decidimos hacerlo en racimo.

L1 15m.V-/V Entrada vertical, algo durilla donde treparemos por unos canalizos verticales algo lavados,se puede asegurar con un friend nº4 ,donde aprovecharemos las presas de pinza hasta alcanzar el nicho en cuya plataforma se encuentra la R1.

L2 40m.IV+ Este largo comienza a la derecha de la R1 subiendonos en una regleta bastante pulida siguiendo por una fisura vertical donde podremos asegurarnos con friends pequeños y usar algún puente de roca hasta llegar a la terraza donde se encuentra la R2.

Trepando el L2

L3 20m. III+ Gran diedro ,largo con gran numero de presas y cazos donde es fácil autoprotegerse ,la R3 se encuentra en una terraza sobre el Gran diedro.

L4 40m. IV+ Salimos de la R3 hacía los canalizos, recto, donde encontraremos un par de clavos , incluso un taco de madera con un cordino avanzaremos entre empotramientos y pinzas, con posibilidad de protegerse con friends medianos y grandes, hasta llegar a un nicho en la cual encontraremos la R4

L5 35m. III+ Largo que nos conduce hasta la reunión R5 desde la cual rapelaremos luego, donde comienza la trepada cimera, en este largo a pesar de ir encordados no metemos ningún cacharro. Desde la R5,ya sin encordar iremos en travesía hacia la izquierda hasta llegar a una canal chimenea (pasos de II y III grado) que ascenderemos para llegar a la arista cimera.

Patio desde la R5

Panorámica cimera

Rafa,Sandra,Pablo y Tanis en la cima 

El descenso se hace destrepando hasta la R5, donde rapelaremos por la misma linea de la vía hasta llegar al suelo, descendimos y nos pasamos por el refugio a recoger el material de las taquillas y enfilamos hacía Pandébano, en total unas 13 horas de actividad,con un desnivel de unos 2700 metros acumulado y unos 20 km de distancia y una inmensa sensación de que nos volveremos a ver....

Mar de nubes cubriendo Bulnes 

Vídeo Vía directa de Los Martinez completa